Introduction à la photographie en mode manuel

Posté le 27.03.11 dans la rubrique Technique Photo

La photographie, c’est l’art du compromis, ou comment arriver à produire une belle photo en jouant sur certains paramètres pour compenser le fait que l’on ne se trouve jamais dans des conditions de prise de vue parfaites.

Illustration ci contre copyleft Esparta sous Licence Creative Commons By sur Flickr - esparta/1578345062/

Prendre une photo consiste à capturer suffisamment de lumière pour exposer un récepteur qui réagit aux particules de lumière (photons). Sur les appareils argentiques c’est un film chimique qui sera exposé à la lumière alors que sur un appareil photo numérique, ce sera un capteur CCD/CMOS. Que l’on travaille en argentique ou en numérique, le procédé est le même : le récepteur va capter une certaine quantité de photons sur chaque parcelle du capteur et les interpréter en lumière et couleurs.

Pour comprendre quels sont les compromis qui entrent en jeu dans la prise d’une photo, on peut se concentrer sur l’exposition, un des critères fondamentaux à maîtriser pour obtenir une bonne photo. L’exposition dépend de plusieurs paramètres réglables sur un appareil photo :

• La durée d’exposition (Mode Tv ou S).
• L’ouverture du diaphragme (Mode Av ou A).
• La sensibilité du capteur (ISO ou anciennement ASA).

Sauf cas extrême ou artistique, le photographe cherche en général à augmenter la quantité de lumière pour améliorer sa photo. Pour ce faire, il peut :

Augmenter la durée d’exposition.

Mais cela a un impact négatif puisque le risque de flou augmente proportionnellement. Une règle empirique pour une prise de photo d’un sujet fixe, est que la durée d’exposition en 1/X s doit être telle que la longueur focale utilisée ne soit pas inférieure ou égale à X mm.

Par exemple pour une photo prise a 100 mm, il est conseillé de ne pas augmenter la durée d’exposition au delà de 1/100 s. Ceci dépend ensuite de la dextérité du photographe. L’utilisation d’un stabilisateur optique permet aussi de réduire cette contrainte.

Augmenter l’ouverture.

Augmenter l’ouverture réduit la profondeur de champ (PDC) de la photo, c’est-à-dire l’intervalle de distance entre lequel la zone de netteté se fait. Si cela permet d’attirer l’attention sur le sujet en floutant l’avant plan et l’arrière plan, il faut garder suffisamment de PDC pour que le sujet soit entièrement contenu dedans.

En fonction de la qualité de l’optique utilisée, il n’est pas toujours possible d’augmenter l’ouverture suffisamment pour compenser une faible luminosité. Et la différence de prix entre une optique qui n’ouvre qu’à f/5.6 et une optique professionnelle qui ouvre à f/2.8 (quatre fois plus lumineuse) permet de comprendre a quel point ce paramètre est important.

Augmenter la sensibilité.

Augmenter la sensibilité d’un capteur (que ce soit en achetant un film chimique plus sensible, ou en augmentant le réglage du capteur numérique) va permettre au capteur de réagir plus rapidement à la quantité de photos qu’il reçoit.

En gros, si on double la sensibilité en passant de 100 ISO à 200 ISO, on n’aura besoin de la moitié du temps d’exposition pour arriver à la même exposition de la photo.

Mais l’augmentation de sensibilité a un coût : un capteur qui réagit plus rapidement crée plus de parasites sur la photo. Ces parasites sont appelés grain en argentique (comme si la photo était rugueuse et non lisse) ou bruit numérique (des pixels de couleur rouge, vert, bleu parsemés sur la photo).

L’évolution de la qualité des capteurs numériques fait que la quantité de bruit a considérablement réduit dans les ISO élevés, que ce soit par conception du capteur ou par traitement numérique interne par le processeur embarqué de l’appareil. Ainsi il est aujourd’hui possible de monter facilement à 3 200 ISO en ayant une photo correcte alors que sur un Canon EOS 300D de 2005 il était difficile d’aller au delà de 400 ISO sans voire apparaître du bruit parasite. Les appareils les plus récents comme le Canon EOS 7D osent même des modes extrêmes à 12 800 ISO.

En résumé.

Pour augmenter la luminosité d’une photo on peut :

• Augmenter l’ouverture du diaphragme, et réduire la profondeur de champ.
• Augmenter le temps d’exposition et augmenter le risque de flou de bougé.
• Augmenter la sensibilité du capteur et augmenter le risque de bruit numérique.

Quel mode privilégier en mode manuel ?

Priorité Ouverture Av ou A. Dans ce mode vous fixez l’ouverture du diaphragme et l’appareil choisit un durée d’exposition adaptée afin d’avoir une exposition correcte. Vous pouvez aussi choisir la sensibilité du capteur. Ce mode est recommandé lorsque vous voulez maitriser la profondeur de champ, par exemple pour le portrait ou la macro, personnellement je l’utilise le plus souvent.

Priorité vitesse Tv ou S. Dans ce mode vous fixez la durée d’exposition et l’appareil choisit une ouverture de diaphragme adaptée afin d’avoir une exposition correcte. Vous pouvez aussi choisir la sensibilité du capteur. Ce mode est recommandé lorsque vous prenez un sujet en mouvement, par exemple pour la photo sportive ou le reportage.

Manuel complet M. Dans ce mode, vous fixez à la fois l’ouverture du diaphragme et la durée d’exposition. L’appareil vous indique alors l’exposition correspondante, c’est à vous de vous assurer que la prise de vue ne sera pas sous-exposée voire surexposée. Vous pouvez aussi choisir la sensibilité du capteur. C’est un mode pour travailler le style de la photo à privilégier quand vous avez le temps de faire plusieurs tentatives.

Poster un commentaire

Table des Profondeur de Champ

Posté le 14.02.10 dans la rubrique Technique Photo

Voici un outil sous Excel (format Excel 2007 ou supérieur) qui vous aidera à connaître la profondeur de champ de vos clichés en fonction de votre appareil photo et des paramètres de prise de vue d'une scène.

Vous pouvez aussi imprimer un tableau des profondeur de champ en fonction du modèle de votre appareil photo (choisissez le format dans les paramètres de prise de vue). Une feuille donnant les valeurs de Distance Hyperfocale fonctionne également selon le même principe.

Télécharger le Tableau des Profondeurs de Champ et Hyperfocale (Excel 2007)

Télécharger le Tableau des Profondeurs de Champ et Hyperfocale (Excel 2000-2003)

Laissez vos remarques en commentaires pour améliorer l'outil !

7 commentaires

Sigles en photo

Posté le 03.08.07 dans la rubrique Technique Photo

Voici une liste des acronymes les plus utilisés en photo, que ce soient des sigles officiels ou des raccourcis utilisés par les photoraphes.

A (Mode A)

Voir Av (Mode Av).

Av

Mode de prise de vue Canon donnant priorité à l'ouverture (Aperture). A ouverture fixée par le photographe, le boitier fait varier le temps de prise de vue pour obtenir une bonne exposition. Le mode correspondant chez Nikon est A.

AF

Contraction de Autofocus, système de mise au point automatique effectuée par l'appareil.

APN

Appareil photo numérique.

ASA

American Standard Association. Ancienne norme de mesure de la sensibilité d'un capteur ou d'une pellicule. Voir ISO

CCD

Charged Coupled Device. Dispositif à transfert de charge. Un CCD est une cellule photo activée par à une charge électrique.

CMOS

Les capteurs CMOS sont plus récents que les capteur CCD et consomment moins. Ils peuvent intégrer des circuits de traitement de l'image.

DOF

Depth of field. Voir PDC.

DSLR

Digital Single Lens Reflex. Réflex numérique à un seul objectif, par opposition aux appareils à visée télémétrique.

EOS

Electro-optical system. Nom des appareils photos Reflex de Canon. Egalement le nom de la déesse de l'aurore dans la mythologie grecque.

IL

Indice de lumination. Combinaison du temps d'exposition et du diaphragme qui détermine la quantité de lumière atteignant la pellicule ou le capteur.

ISO

International Standard Organisation. Unité de mesure internationale de la sensibilité d'une pellicule argentique ou d'un capteur numérique. Plus la valeur ISO est élevée, plus le capteur est sensible.

MAP

Mise au point.

MF

Contraction de Manual focus, pour mise au point manuelle.

PDC

Profondeur de champ.

S (Mode S)

Voir Tv (Mode Tv).

TTL

Through the lens. Technologie de mesure d'exposition qui se fait à travers la lentille, en tenant compte des accessoires éventuellement utilisés (filtres...).

Tv

Mode de prise de vue Canon donnant priorité au temps de prise de vue (Time). A vitesse fixée par le photographe, le boitier fait varier l'ouverture pour obtenir une bonne exposition. Le mode correspondant chez Nikon est S (Speed).

2 commentaires

Technique : la lumière

Posté le 02.08.07 dans la rubrique Technique Photo

Ce second billet sur la technique photo va donner quelques astuces pour bien prendre en compte la lumière et l'éclairage lors de la prise de vue. Encore une fois, ce billet s'adresse principalement aux photographes débutants.

La photo en extérieur

La lumière "blanche" solaire est composée de toutes les radiations lumineuses du spectre du visible, du rouge au violet. Elle n'est jamais constante. Elle subit des variations de sa composition suivant :

• L'état de l'atmosphère. les brumes et poussières laissent passer plus de radiations rouges et jaunes que de radiations bleues. Par contre dans une atmosphère très pure (haute montagne, mer), c'est l'inverse qui se produit et les radiations bleues abondent par rapport aux radiations rouges.
• La saison, l'heure et le lieu. lorsque le soleil est bas à l'horizon, les rayons traversent une plus grande épaisseur des couches denses de l'atmosphère ce qui augmente l'absorption du bleu et provoque donc une plus forte proportion de rouge dans la lumière incidente.

Pour la photo en extérieur, le moment dans la journée où l'on fera une photo est donc très important :

• Entre 10h et 16h. C'est là que le soleil est au plus haut dans le ciel, l'éclairage très dur et les ombres portées au sol minimales. Les photos risquent de manquer de nuances et de relief. Ceci est encore plus vrai autour du 21 juin, où le soleil est au plus haut lorsqu'il est au zénith.
• Avant 10h et après 16h. La quantité de lumière apportée par le soleil diminue et les ombres s'allongent sur le sol. Cela permet des photos plus nuancées avec plus de reliefs et des couleurs plus éclatantes. Il y a aussi souvent moins de vapeur d'eau dans le ciel le matin ce qui renforce les couleurs du ciel.

Conclusion : prendre des photos avant 10h et après 16h autant que possible, et sinon utiliser des filtres UV ou polarisant pour atténuer les réflexions et renforcer la profondeur des couleurs.

La photo en intérieur

La composition d'une source de lumière peut être caracterisée avec précision au moyen de la température de couleur. La température de couleur est un nombre exprimé en Kelvins (K) qui se situe entre 2 000 K et 20 000 K. La lumière naturelle, au zenith, est de l'ordre de 5 000 K.

Si cette température diminue, les images auront une dominante jaune/orangée (cas d'utilisation de lumière artificielle). A l'inverse, si la température augmente, les images sont plus bleues.

Il existe des films argentiques spécialement conçus pour les prises de vues en éclairage artificiel, calibrés pour 3 200 K. Un autre moyen de corriger l'aspect jaune d'une photo numérique en intérieur est d'utiliser un filtre bleu.

La mesure de la lumière

La mesure TTL (Through The Lens) qui équipe tous les appareils photo modernes, mesure la quantité de lumière à travers l'objectif, et prend en compte tous les accessoires ajoutés comme les bagues d'allongement et filtres (UV, polarisants, colorés).

Pour ce faire, la cellule va analyser la zone de prise de vue et moyenner l'ensemble des zones d'éclairage afin de la rapprocher d'un gris de référence, le Gris 18% :

Cette mesure d'exposition peut nécessiter une correction pour obtenir l'effet voulu sur la photo :

Avec un ciel couvert ou du mauvais temps, il peut être nécessaire d'augmenter l'exposition en corrigeant de +1/2IL à +1IL.

Pour une photo prise en contre-jour, par exemple une personne cachant le soleil, il faudra corriger l'exposition en la diminuant de -1/2IL ou -1IL pour augmenter l'effet "obmre chinoise" du sujet cachant le soleil.

En montagne, les forts contrastes des paysages totalement enneigés peuvent tromper la mesure TTL, saturée de lumière blanche. Ceci peut entraîner une sous-exposition de la photo et rendre un paysage enneigé terne. Pour annuler ce phénomène, il suffit alors de corrigeant l'exposition de + 1/2 IL ou 1IL.

En cas de fort contraste sur la scène, utiliser la correction d'exposition pour augmenter ou diminuer la quantité de lumière reçue

Illustration de la correction d'exposition sur un écran de Canon EOS 400 D :

Poster un commentaire

Technique : la netteté

Posté le 17.07.07 dans la rubrique Technique Photo

Voici le premier billet sur la technique photo qui va essayer de donner quelques conseils sur un sujet précis en photo. Ces billets s'adresseront plutôt aux photographes débutants qu'aux professionnels aguerris qui le trouveront probablement léger.

La photo est une question de compromis. On ne peut pas avoir une photo la plus nette possible et la plus lumineuse possible, on ne peut pas avoir le zoom le plus grand possible sans avoir plus de bruit numérique, etc. C'est un peu choisir entre des dents en bois et des jambes en mousse (Pierre Palmade). La formule de calcul de l'exposition (APEX) ci-dessous illustre bien ce compromis :

Ev = Av + Tv

Avec :

• Av = 2*log2(ouverture)
• Tv = -log2(temps d'exposition)

A exposition constante (Ev), cela signifie qu'une diminution du temps d'exposition (vitesse plus grande) nécessite une augmentation de l'ouverture (X qui diminue dans f/X et donc diminution de la profondeur de champ).

Il faut savoir quel est le paramètre le plus important pour notre photo.

Considérons donc que la netteté est ce paramètre primordial. Selon le mode que l'on a choisi, il faut penser aux réglages différemment pour assurer la netteté du sujet (ou pour maîtriser un flou volontaire). Voici donc quelques conseils pour maîtriser la netteté selon les modes « Priorité vitesse » (Tv) et « Priorité Ouverture » (Av)

Priorité Vitesse (Tv)

On se fixe un temps d'exposition et on laisse le boîtier décider de la meilleure ouverture pour avoir une exposition correcte. On est dans le cas des photos sportives par exemple.

Fixer la vitesse permet souvent d'éviter les flous de bougé du à un mouvement malencontreux du photographe au moment de la prise de vue. A mouvement constant, ce flou sera d'autant plus important que la longueur focale (le zoom) sera grand. Du coup, il existe une règle empirique simple qui permet de s'assurer que, à longueur focale donnée, la vitesse sera suffisante pour que le flou de bougé soit négligeable :

1/focale ≤ Temps d'exposition (s)

Par exemple cela signifie qu'à 300 mm, il faudra avoir un temps d'exposition inférieur à 1/300ème de seconde, soit en général 1/320ème. On choisira donc ce réglage pour des photos type safari. Par contre, cette formule ne fonctionne pas si l'on a affaire à des sujets en mouvement. Pour des avions de chasse, il faudra probablement diminuer encore le temps d'exposition.

Priorité Ouverture (Av)

Dans ce mode, on veut maîtriser la zone de netteté de la photo, c'est-à-dire la profondeur de champ (PDC). En fonction des réglages, il y aura sur la photo 2 distances extremales entre lesquelles la photo sera nette. Cet intervalle dépend de plusieurs paramètres dont :

• La distance du sujet et la mise au point.
• La longueur focale (zoom).
• L'ouverture.
• Les caractéristiques du boitier.

Une fois la distance avec le sujet fixée, on va donc jouer sur l'ouverture pour faire varier la profondeur de champ :

Plus l'ouverture est faible, plus la profondeur de champ est grande.

Voici par exemple comment varie la PDC en fonction de l'ouverture sur un boitier Canon EOS 300D / 350D / 400D réglé à 55mm :

Gagner en netteté

Pour gagner en netteté, nous avons donc vu qu'il faut selon les cas diminuer la durée d'exposition (flou bougé) ou fermer le diaphragme (flou de mise au point). Mais dans ces deux cas on diminue la quantité de lumière de la photo si bien qu'il peut être nécessaire de compenser :

• Augmenter la sensibilité, c'est-à-dire monter en ISO permet d'améliorer l'exposition de la photo lorsque la quantité de lumière diminue. Cependant, en fonction de la qualité du capteur CCD, on verra apparaître du bruit numérique à partir de 800 ISO, que l'on devra corriger en post-traitement.

• Sous-exposer permet de forcer le boitier à ne pas augmenter le temps d'exposition ou l'ouverture (en fonction du mode choisi) et entraine donc une diminution de l'exposition et un photo plus sombre. Là encore il faudra la corriger en post-traitement.

Poster un commentaire

De l'intérêt des filtres

Posté le 19.04.07 dans la rubrique Technique Photo

Utilisez-vous des filtres avec votre appareil photo (Reflex) ? Je vous le conseille, ne serait-ce que pour protéger votre objectif des coups et rayures (un filtre cassé coûte moins cher à remplacer qu'un caillou). Voici un petit tour d'horizon sur les filtres photo à utiliser avec un Reflex.

Les filtres généraux

Par opposition aux filtres de couleur, ces types de filtres n'ont pas un effet artistique sur les prises de vue. Ils permettent tout d'abord de protéger l'objectif, comme je l'indiquais plus haut, et améliorent la netteté de l'image :

• Filtre UV. C'est LE filtre à utiliser pour protéger son objectif. Il est incolore et bloque les radiations UV (hautes fréquences ou ondes courtes). En extérieur, il permet d'améliorer la netteté des photos en diminuant les effets du voile atmosphérique.
• Filtre skylight. Ce filtre réduit sensiblement les dominantes bleues et protège la peau de reflets colorés des objets environnants. En absorbant les bleux, il permet de réchauffer légèrement les tons (le pic d'absorption est atteint pour le vert).
• Filtre polarisant. Le filtre polarisant permet de couper les reflets du ciel et de l'eau pour rendre des couleurs plus profondes. Il améliore le contraste en intensifiant le bleu du ciel dans un axe de 90° par rapport au soleil (le filtre est réglable par rotation d'une bague).

Les filtres colorés

Les filtres colorés (rouge, bleu, jaune, etc) et filtres de type sepia permettent de jouer principalement sur les couleurs restituées de la photo. La page suivante donne des détails sur les principaux intérêts de ces types de filtres.

Le plus intéressant dans cette catégorie est peut-être le filtre gris. Il permet de réduire l'intensité de la lumière sans pour autant influencer la profondeur de champ, contrairement à l'ouverture. Deux possibilités d'utilisations par exemple :

1. Diminuer la profondeur de champ en permettant de grandes ouvertures malgré une forte intensité lumineuse.
2. Diminuer la quantité de lumière afin d'augmenter les temps d'exposition, de façon à réaliser des poses longues en pleine journée (effet cascade par exemple).

Les filtres infrarouges

Ces filtres ne laissent passer que le rayonnement infrarouge. Les effets que l'on obtient avec sont très artistiques puisqu'ils ne rendent pas la lumière naturelle et les couleurs visibles.

Voir l'article consacré à ce sujet

Comment se procurer un filtre ?

Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 2 principaux mécanismes de montages de filtres. La méthode "Cokin" qui consiste à placer un porte-filtre sur l'objectif n'est pas très pratique. L'autre méthode est plus simple car permet de visser le filtre sur l'objetif (ex: filtres Hoya).

Avant de vous rendre chez le marchand, notez le diamètre du filtre qu'il vous faut. En fonction de l'objectif, cela peut varier. Il suffit de regarder au verso du couvercle du filtre pour trouver ce diamètre (ex: 58 mm).

Ensuite, deux solutions : aller dans un magasin "traditionnel", au risque d'un contact humain avec un vendeur qui pourra vous orienter, ou commander par correspondance sur Internet. Quelques adresses (non sponsorisées ;) ) :

• Pixmania
• Fnac.com
• Amazon.fr

Vous pouvez aussi tenter des sites moins populaires ou sur eBay en vous renseignant sur les forums sur le sérieux des vendeurs. Vous pourrez probablement trouver des prix plus intéressants.

Poster un commentaire

2 tutoriel flash sur la photo

Posté le 26.03.07 dans la rubrique Technique Photo

Des étudiants de l'UTC compiègne proposent des tutoriels interactifs en flash pour apprendre quelques principes de base de photo.

Ces deux tutoriels vous proposent des situations de photo dans lesquelles un principe de base vous est d'abord expliqué : la régle des tiers dans le cadrage d'une photo, la relation entre l'ouverture et la profondeur de champ, etc. Ensuite, une question vous est posée du type : "Faites une photo avec la plus grande profondeur de champ possible". En fonction des réglages que vous aurez choisi pour faire le cliché, vous aurez une appréciation. Au final, un score global vous est donné.

Si le niveau de difficulté des questions n'est pas transcendant, il permet de comprendre les principes de bases de la photo sur les aspects de la composition et de la technique. De plus, l'ergonomie et l'aspect ludique sont vraiment intéressants.

Les 2 tutoriels en question :
Cadrez-moi : tutoriel sur les règles de cadrage d'une photo
Déclenchez-moi : tutoriel sur les réglages de l'appareil

1 commentaire

Filtre Infrarouge

Posté le 14.02.07 dans la rubrique Technique Photo

L'utilisation d'un filtre infrarouge permet d'obtenir des effets photographiques surprenants et stylisés. Sur sa galerie photo, Joseph Levy nous propose un traitement en postproduction pour faire ressortir les effets du filtre.

Comme son nom l'indique, un filtre infrarouge ne laisse passer que les rayons dont la longueur d'onde se trouve dans le domaine infrarouge (environ < 800 nm, voir le diagramme en filtre passe-haut proposé ici).

Les photos prises avec un tel filtre feront ressortir une lumière qui n'est pas perceptible par l'oeil humain. Les prises de vues sont plutôt monochromes et font ressortir les rayonnements infrarouges de la scène. A coup de niveaux automatiques et de réglages de Teinte/Luminosité/Saturation, Joseph Levy transforme ce type de clichés en belles photos aux couleurs surprenantes.

Le tutorial de Joseph Levy

1 commentaire

Régler la profondeur de champ

Posté le 20.01.07 dans la rubrique Technique Photo

La profondeur de champ caractérise l'intervalle de distance d'une prise de vue dans laquelle les éléments sont nets. Un outil sur le web vous permet de calculer la profondeur de champ pour votre matériel photo en fonction du réglage.

En effet, la profondeur de champ (PDC en français, DOF en anglais pour Depth of Field) dépend de multiples paramètres :

• Caractéristiques inhérente au boitier
• Réglages de l'optique (distance focale)
• Ouverture du diaphragme
• Distance de mise au point

Il est intéressant de connaître quelques réglages clés (par exemple en macro) pour avoir une idée de la profondeur de champ et s'assurer que le sujet que l'on prend ne sera pas partiellement flou.

Le site DOFMaster propose une page JavaScript qui permet de calculer la profondeur de champ en fonction de tous ces paramètres.

Une bonne occasion de se faire une fiche à emporter avec soi...

Et-vous, essayez-vous d'avoir une idée de la PDC avant de faire une photo ?

2 commentaires